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jeudi, juillet 05, 2018
La tourmente de la direction dans l'horlogerie suisse au départ des PDG
Guillaume Tetu, cofondateur et directeur général d'Hautlence, est le dernier d'une série de départs de marques horlogères de premier plan au dernier trimestre, conséquence du ralentissement de l'horlogerie de luxe.
Onze ans après avoir participé à la création de la marque, Guillaume Tetu , directeur général d' Hautlence , rejoint la société Ralph Lauren Watch & Jewelry en tant que responsable des produits. Tetu suit Pierre Jacques, Emmanuel Vuille et Jean-Marc Jacot, les anciens dirigeants de De Bethune , Greubel Forsey et Parmigiani respectivement, qui ont tous récemment déménagé pour diverses raisons - au cours des deux derniers trimestres. Le plus important parmi les départs récents était celui de Stanislas de Quercize de Cartier , qui souffrirait de "burn-out" . Les changements de personnel ne se produisent pas seulement au niveau supérieur, mais aussi ci-dessous.
Davide Cerrato, l'une des personnes clés derrière le Tudor rajeuni , rejoint Montblancpour diriger sa division de montres, succédant à Alexander Schmiedt. En Asie du Sud-Est, le rôle de chef régional chez Montblanc et le Swatch Group a été transmis au cours des six derniers mois, avec des scènes similaires dans les régions. Ces changements font partie d'une tendance, car les sociétés horlogères s'ajustent au ralentissement qui semble durer. Les nouveaux capitaines veulent souvent un nouvel équipage après tout.
L'impact sur les acheteurs de montres est multiple, le plus probable étant une évolution vers des produits plus abordables, la tactique favorite de l'industrie horlogère en ce moment. Un nouveau patron, cependant, pourrait orienter une entreprise dans une direction totalement différente, ce qui pourrait ne pas plaire aux clients existants ou aux passionnés. Exemple: TAG Heuer , sous la direction de Jean-Claude Biver, est passé deDes chronographes double tourbillon de 400 000 $ US à la smartwatch de 1 500 $ US . Vous ne pouvez peut-être pas plaire à tout le monde, mais vous pouvez au moins garder votre travail.
Sans doute la montre-bracelet la plus classique de MB & F , mieux connue pour ses montres qui ressemblent à des vaisseaux spatiaux , le LM101 Frost s'inspire des montres de poche vintage. Il est décoré, avant et arrière, avec une finition givrée fine, la seule montre MB & F à ce jour terminé de cette manière.
Alors que toutes les autres machines anciennes, à savoir les LM1 et LM2 , sont soigneusement finies, elles sont décorées de façon plus conventionnelle, avec des ponts rhodiés recouverts de Côtes de Genève , des lignes parallèles rectifiées dans le métal. Le LM101, d'autre part, est entièrement dépoli, avant et arrière.
Unlook old school Une surface dorée traitée pour lui donner une texture fine et grainée, des finitions givrées étaient typiques des montres de poche du XVIIIe siècle; les montres de poche originales Breguet, par exemple, étaient pour la plupart finies de cette manière. Aujourd'hui, une finition givrée est souvent employée par les horlogers indépendants qui veulent imiter ce look classique du 18ème siècle. Greubel Forsey et Roger W. Smith sont deux horlogers qui utilisent une finition dépolie exclusivement, tandis que FP Journe l'a fait pour son Anniversaire Historique Tourbillon T30 . Étant donné que la série Legacy Machine a été conçue comme un hommage à l'horlogerie classique, la finition du LM101 est conceptuellement congruente. La montre est essentiellement une variante plus élaborée del'original LM101 , présenté en 2014 comme la montre MB & F d'entrée de gamme.
La finition givrée confère à cette montre une sensation de douceur et de raffinement, et elle est nettement plus traditionnelle que les autres Legacy Machines. Et le fait que ce soit de l'or jaune, le même métal que les montres de poche les plus haut de gamme sont faites, ajoute à son attrait. Il s'agit notamment de la seule montre-bracelet MB & F en série en or jaune produite en série; le seul MB & F de cet alliage était un HM4 unique. Mécaniquement, le LM101 Frost est identique: il affiche les heures, les minutes et la réserve de marche de deux sous-cadrans, avec un énorme balancier suspendu au-dessus d'eux. Le cadran est entièrement dépoli, la finition étant réalisée à la main à l'aide d'une brosse métallique. Cela contraste avec la finition givrée produite en masse qui est réalisée par grenaillage.
Bien que les sous-cadrans ressemblent à l'émail, ils sont en fait laqués, composé d'une base blanche avec une couche claire et brillante de laque ci-dessus. Les marquages sur les sous-cadrans sont imprimés sur la laque transparente, donc de près ils flottent légèrement au-dessus de la base blanche.
Le mouvement a été également fini, avec toutes les surfaces des ponts givrés. Chaque pont a sa forme mise en évidence par les biseaux polis. De même biseautage se trouve sur les fraisures de chaque vis et bijou. Conçu par MB & F lui-même mais avec l'aide de Kari Voutilainen, le mouvement a également été conçu pour ressembler à un calibre de montre de poche. Prenez par exemple les ponts, qui sont largement espacés, laissant des canaux entre eux où la plaque de base est visible. En revanche, les mouvements modernes tendent à rapprocher les ponts. Le seul élément du mouvement qui est nettement moderne sont les roues pour l'enroulement et le canon.
Prix Le boîtier a un diamètre de 40 mm, ce qui en fait le plus petit MB & F de tous les temps, et disponible en or jaune ou rouge. La version en or jaune illustrée ici est limitée à 18 pièces, tandis que le modèle en or rouge est limité à 33 pièces. Les deux coûtent 58 000 francs avant les taxes, soit 57 000 dollars.
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