jeudi, juillet 05, 2018
Richard Mille présente le RM 67-01 automatique en forme de Tonneau
Richard Mille présente le RM 67-01 automatique en forme de TonneauAu SIHH 2016, Richard Mille dévoilera officiellement sa première montre-bracelet en forme de tonneau extra-plate, la RM 67-01 Automatic Extra Flat, animée par un nouveau mouvement interne.
Mieux connu pour son exceptionnelle lumière , et de temps en temps sur le dessus , garde - temps, Richard Mille a également plusieurs montres extra-minces dans sa collection, y compris la RM rectangulaire 016 et plus récent RM 33-01 . Ce sont des choses qui ressemblent le plus à une montre habillée formelle, mais elles n'ont jamais été offertes dans le boîtier en forme de tonneau de la marque, jusqu'à la RM 67-01, annoncée comme un aperçu de ce qui se passera au SIHH 2016 . Un salon qui se tiendra en janvier, le SIHH verra Richard Mille présenter la RM 67-01, la première montre-bracelet extra-plate avec un tonneau («baril» en anglais). Avec une hauteur de 7,75 mm, le RM 67-01 est le plus mince Richard Mille à ce jour, et comparable aux montres automatiques minces de Jaeger-LeCoultre et Piaget . Bien que mince, le RM 67-01 est assez grand avec un diamètre de 38,7 mm et un peu plus de 47 mm de long.
Le mouvement intérieur CRMA6 de 3,6 mm de haut a été développé en interne par Richard Mille (presque tous ses autres mouvements automatiques sont réalisés par Vaucher, une société sœur de Parmigiani), avec un rotor en platine et une réserve de marche de 50 heures. Il est également équipé d'une balance à ressort libre, une caractéristique typique des calibres haut de gamme. Typique de Richard Mille, les ponts de mouvement sont en titane et recouverts d'un revêtement noir mat. Sur le devant le cadran est absent, permettant une vue du mouvement. Les chiffres en métal (éventuellement en laiton ou en aluminium) sont montés sur des rails qui entourent le cadran, suspendant les chiffres au-dessus de la plaque de base du mouvement. À deux heures, une petite aiguille est un indicateur de fonction de la couronne indiquant la position de la couronne: "H" pour les aiguilles, "D" pour la date et "W" pour l'enroulement.
Le RM 67-01 est disponible en titane pour l'instant. Le prix n'a pas encore été annoncé, mais attendez-vous à un prix d'environ 80 000 dollars.
Introduit il y a deux ans , l' Urwerk EMC associe un mouvement mécanique traditionnel à un nouveau moniteur de fréquence électronique, permettant au porteur de réguler son chronométrage. Aujourd'hui, Urwerk a utilisé le grand boîtier en acier de l'EMC comme une toile pour la gravure à la main du type utilisé pour décorer les fusils haut de gamme, ce qui a abouti au pistolet EMC, une série limitée de seulement cinq montres.
À l'intérieur de l'EMC Urwerk, un calibre à remontage manuel fonctionne comme un mouvement d'échappement à levier traditionnel. Le mécanisme de mesure du débit est constitué d'une minuscule lampe à DEL et d'un capteur qui détecte les éclairs de la lumière lorsque le balancier la traverse.
Un circuit à l'intérieur compare alors ce débit avec celui d'un oscillateur à quartz de référence, indiquant la différence sur le sous-cadran à 11 heures. Tout cela est alimenté par un minuscule générateur qui est relié à un levier de manivelle dans le boîtier - cinq à dix tours de la manivelle suffisent pour alimenter le mécanisme pour cinq mesures de taux. Avec cette information, le porteur peut modifier la vitesse du mouvement CEM à l'aide de vis à l'arrière de la montre. Le pistolet EMC donne à cette création high-tech une touche de décoration élaborée. Réalisé par le graveur autrichien Florian Güllert, le motif de feuille d'acanthe couvre une grande partie de l'avant et des côtés de la boîte de montre.
Urwerk a également recruté les maroquiniers de Portales, un fabricant genevois de bracelets en cuir, pour créer les sangles arrière inhabituelles des cornes utilisées sur le pistolet EMC. Fabriqué à partir de l'arrière d'un crocodile, d'où les crêtes sur le dessus, les sangles sont sans couture, car la peau épaisse signifie couture coutures est impossible. Le Pistolet EMC est une édition limitée de cinq montres, chacune au prix de 135 000 francs.
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Pré-SIHH 2016: Piaget présente une montre mécanique hybride avec régulateur à quartz
Bientôt dévoilé au SIHH 2016, le Piaget Emperador Coussin XL 700P est animé par un nouveau mouvement hybride à mouvement automatique traditionnel avec un régulateur électromécanique. Voici le scoop, avec les prix officiels.
Piaget célèbre le 40ème anniversaire de son premier mouvement à quartz interne au SIHH 2016 avec l'Emperador Coussin XL 700P, animé par un mouvement à quartz qui intègre la mécanique traditionnelle, une combinaison particulière de nouveauté et de tradition. Le calibre 700P dispose d'un enroulement automatique, ainsi que d'un train de roues qui entraîne les mains, mais au lieu d'un échappement à ancre suisse traditionnel, il est équipé d'un oscillateur hybride, ce qui en fait un hybride de neuf et d'ancien.
Jaeger-LeCoultre marque le 85e anniversaire de sa pièce phare en 2016 avec cinq nouveaux modèles allant du modèle basique à simple fuseau horaire au haut de gamme double face-triple calendrier. Vous trouverez tout ce que vous devez savoir ci-dessous, avec des spécifications pour tous les modèles.
Conçue à l'origine pour les joueurs de polo, avec un boîtier pivotant pour protéger le cristal, la Jaeger-LeCoultre Reverso a 85 ans en 2016. L'occasion est marquée par l'introduction d'une nouvelle montre-bracelet Reverso qui fera ses débuts officiels au SIHH 2016 . Commençant par la Reverso Classic de base (disponible en trois tailles au moins), la gamme comprend également des variantes du fuseau horaire Reverso Duo, y compris le calendrier Tribute Reverso alimenté par le nouveau calibre 853.
Le Type 5 est la première montre de plongée de Ressence, avec la signature de l'heure planétaire de la marque dans une capsule remplie d'huile, avec l'ajout de la lunette de temps écoulée du plongeur.
L'horloger indépendant belge Ressence a un style de maison qui allie une esthétique épurée et propre à un affichage de l'heure intelligent piloté par des aimants contenus dans un module rempli d'huile. Tout cela se trouve dans le Type 3 , la montre-bracelet Ressence par excellence, qui a maintenant évolué en Type 5, une montre de plongée évaluée à 100 m.
Christie's clôturera l'année avec Rare Watches and Important Discoveries , la vente aux enchères de montres qui aura lieu à New York le 16 décembre 2015, avec près de 200 lots proposés.
La dernière vente aux enchères de montres Christie de l'année aura lieu au Rockefeller Center de New York le 16 décembre, avec la vente aux enchères thématiques Omega Speedmaster Moon Watch la veille. Avec un peu moins de 193 lots, la vente est relativement modeste, mais elle propose une gamme variée de garde-temps, allant des garde-temps vintage singuliers à la haute horlogerie contemporaine . Voici un aperçu de cinq faits saillants. Lot 24: Le FP Journe Chronomètre Bleu Byblos , une édition limitée de 99 pièces réalisée pour l'ouverture de la boutique de la marque au Liban en 2014 (vous trouverez plus de détails dans notre histoire originale présentant cette montre). Une variante de la montre-bracelet d'entrée de gamme de FP Journe, la Byblos se distingue par son cadran ouvert qui révèle la plaque de base en or massif du moteur. C'est le premier Byblos à passer sous le marteau, avec une estimation de 20 000 $ US à 40 000 $ US. Si elle se vend au-dessus de l'estimation basse, cela signifierait que c'est l'une des rares montres des dernières années à s'être rapidement appréciée en valeur.
Lot 77: Une montre-bracelet Cartier exceptionnellement rare avec une réserve de marche de huit jours , actionnée par un mouvement LeCoultre à remontage manuel dans un boîtier rectangulaire. Pas exactement une montre-bracelet Tank (à cause des cornes courbées vers le bas) mais similaire à la forme du classique Cartier , cette montre est l'une des rares montres de forme Cartier avec une réserve de marche de huit jours. Ce spécimen particulier date de 1940, et des montres similaires de la période ont été vendues aux enchères pour plus de 100 000 $ US au cours des dernières années. Mais contrairement aux exemples similaires vus auparavant, cela a un cadran avec des marqueurs lumineux et des mains. L'estimation est comprise entre 40 000 et 60 000 dollars EU.
Lot 120: Une montre de plongée Breguet vendue en 1962, dont une peut-être 60 fabriquée. À ce jour, seulement trois d'entre elles ont été mises sur le marché, la dernière ayant été vendue chez Christie's plus tôt en 2015 pour un peu plus de 100 000 $ US. Le look est typique des montres de plongée de l'époque, mais complètement différent de l'habituel Breguet. La lunette est en bakélite, et le mouvement à l'intérieur est un calibre A. Schild à remontage automatique. Cela est estimé entre 60 000 et 80 000 dollars.
Lot 15: Quelque chose pour le chercheur de valeur, un chronographe monopulseur Ulysse-Nardin , réalisé pour le 175e anniversaire de la marque en 1998. Doté d'un cadran de pulsomètre modelé sur une montre de poche vintage, son meilleur atout est le mouvement intérieur. À remontage manuel avec un seul bouton pour le chronographe, le calibre a été créé par Techniques Horlogères Appliqués (THA), un spécialiste des complications fondé par FP Journe, Vianney Halter et Denis Flageollet. Ce même mouvement était également utilisé par Cartier, Franck Muller et De Bethune. Avec une estimation de US $ 8000 à US $ 12,000 et pas de réserve, cela pourrait être une bonne affaire.
Lot 161: Un très rare chronographe Audemars Piguet en acier inoxydable datant de 1937. Malgré la prolifération des chronographes modernes Audemars Piguet (pensez à Royal Oak Offshore), ses chronographes vintage sont extrêmement rares, Audemars Piguet n'en ayant fabriqué que 300 au total de 1930 à 1950. Cet exemple particulier présente une combinaison de caractéristiques rares: le boîtier en acier inoxydable (un peu petit 32,5 mm, son seul inconvénient), cadran en émail blanc avec télémètre et échelles de tachymètre en rouge, aiguilles cathédrales, ainsi que magnifiquement vieilli radium. Cette montre vient à Christie's de la de Guignes, une famille de premier plan à San Francisco. L'estimation est comprise entre 40 000 et 60 000 dollars EU.
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Dix faits saillants de Phillips "" L'encan de Hong Kong Watch: One "
Phillips présente sa montre aux enchères à Hong Kong le 1er décembre, avec une offre variée de pièces d'horlogerie, allant de la montre de poche tourbillon d'un observatoire primé Patek Philippe à un Harry Winston Opus 1 de FP Journe.
Dirigée par Sam Hines et Aurel Bacs, la première vente de montres de Phillips en Asie aura lieu à Hong Kong le 1er décembre 2015, avec 357 montres sous le marteau, dont le titre phare d'une référence Patek Philippe 3450 en or blanc, l'un des deux seuls connus. La vente inaugurale de Phillips à Hong Kong sera vivement observée pour voir si elle peut maintenir l'élan et les prix record qu'elle a obtenus lors de sa récente vente à Genève . Juste la veille de la vente aux enchères de Genève, Phillips a conclu la vente aux enchères de charité d' Only Watch à Genève qui a vu la référence 5016A Patek Philippe unique devenir la montre la plus chère jamais vendue aux enchères . Avec plus de 350 lots proposés à la vente aux enchères de Hong Kong (vous pouvez voir le catalogue complet ici ), il y a beaucoup de résumés. Voici 10 montres particulièrement intéressantes, avec quelque chose pour chaque budget.
Lot 145: Vacheron Constantin réf. Chronographe 4178 en acier inoxydable et or rose : Sans doute le chronographe Vacheron Constantin vintage par excellence , la référence 4178 se distingue par ses élégantes cornes en forme de goutte d'eau. Cet exemple particulier est inhabituel en ce qu'il a une bande de boîtier en acier et le dos, tandis que les cornes, la couronne et les poussoirs sont en or rose. C'est un spécimen précoce, fabriqué en 1943, accompagné d'un extrait d'archives de Vacheron Constantin. Estimé entre 240 000 et 400 000 dollars HK (entre 30 000 et 50 000 dollars EU).
Lot 162: Omega Cosmic triple calendrier avec calendrier arabe et cadran : Quelque chose d'un peu plus abordable, cet Omega Cosmic a un affichage du jour, de la date, du mois et de la lune. Pas particulièrement rare d'habitude, ce cosmique est rare car il a des chiffres arabes de l'Est sur le cadran pour les marqueurs de l'heure, la date, le jour et le mois. L'estimation est de 50 000 à 100 000 dollars de Hong Kong (environ 6 500 à 13 000 dollars EU).
Lot 255: Cartier Crash, un original de Cartier London : Certainement l'une des montres-bracelets les plus distinctives et les plus emblématiques de tous les temps, le Cartier Crash a été introduit en 1967 par Cartier London (qui était indépendant de son New Branches de York et de Paris). La légende veut que la montre-bracelet a été modelée sur un Maxi Ovale qui a fondu dans un accident de voiture impliquant un cadre à Cartier London, tandis que d'autres citent Salvador Dali comme son inspiration. De toute façon, le Crash était un produit de Swinging Sixties London, et ce Crash en particulier est un original (Cartier a également dévoilé le tout premier Crash Skeletonplus tôt cette année). Datant de la fin des années soixante, il a été fabriqué par Cartier London et est équipé du bon mouvement LeCoultre à remontage manuel. Et il est également complet avec la boucle Crash d'origine. L'estimation est de 120 000 à 200 000 dollars de Hong Kong (soit environ 15 000 à 25 000 dollars), ce qui est nettement inférieur à la moyenne.
Lot 305: Patek Philippe réf. 3450 calendrier perpétuel, l'un des deux seuls connus : Probablement le calendrier perpétuel le plus élégant et concis jamais réalisé par Patek Philippe , le 3450 est le plus souvent rencontré en or jaune. La montre la plus précieuse de la vente, cette réf. 3450 en or blanc est l'un des deux connus pour exister. Initialement vendue en 1985, la montre est en excellent état avec des bords nets, elle est même accompagnée du certificat et de la boîte d'origine. Il porte sur une estimation de 8 millions de dollars de Hong Kong à 16 millions de dollars de Hong Kong (soit entre 1 et 2 millions de dollars EU).
Lot 315: Montre de poche tourbillon d'observation Patek Philppe en acier inoxydable: C'est à l'ancienne, l'horlogerie classique à son meilleur. Equipé d'une cage de tourbillon faite par James C. Pellaton, l'un des plus célèbres tourbillons du XXe siècle, le mouvement à l'intérieur de cette montre de poche a remporté le premier prix aux essais chronométrés de l'observatoire de Genève en 1931, puis vendu en 1935 l'occurrence puisque de telles montres très compliquées ont typiquement pris des années, sinon des décennies, à vendre. Equipé d'un cadran de type secteur, il est logé dans un boîtier en acier inoxydable, le seul en acier, à l'exception de l'exemple du musée Patek Philippe. Mis à part une boîte équipée, cela est également accompagné d'un boîtier en or jaune supplémentaire, cadran en émail blanc et les mains en acier bleui. L'estimation est de 3,9 millions de dollars de Hong Kong à 8 millions de dollars de Hong Kong (environ 500 000 à 1 million de dollars EU).
* Lot 321: MB & F HM3 Black Frog : Le seul exemple d'horloger indépendant d'avant-garde dans la vente, le MB & F HM3 Black Frog est l'un des 12 produits fabriqués, ce qui en fait l'une des versions les plus rares du HM3 désormais discontinué. Une paire de demi-sphères en aluminium indique les heures et les minutes, tandis que le boîtier est recouvert de titane noir et le rotor d'un vert irisé saisissant. Comme pour ses autres montres lors de ventes aux enchères internationales, MB & F offrira à l'acheteur de cette montre un service gratuit dans ses ateliers genevois, ainsi qu'une garantie prolongée. L'estimation est de 300 000 à HK $ 400 000 (environ 40 000 à 50 000 dollars EU).
* Lot 322: Harry Winston Opus 1 de FP Journe : Fruit d' une collaboration entre François-Paul Journe , Harry Winston et Maximilian Büsser, l'Opus 1 est le premier de la série éponyme qui en est à sa 14e édition. L'Opus met Harry Winston sur la carte de l'horlogerie et apporte un niveau de reconnaissance sans précédent aux horlogers indépendants. Seules 18 montres Opus 1 ont été fabriquées, dont six du Remontoir Tourbillon, Resonance et Octa automatiques, mouvements phares de FP Journe. Tous étaient en platine, mais chacun était équipé d'un cadran unique et fabriqué à la main dans une couleur différente. C'est la première et jusqu'à présent seulement Opus 1 sans diamants à émerger pour la vente; Plus tôt cette année, Christie's a vendu un Opus 1 Resonance avec des diamants pour plus de 170 000 $ US. L'estimation de cet Opus 1 est de 400 000 HK $ à 600 000 HK $ (soit 50 000 $ US à 75 000 $ US).
Lot 326: Jaeger-LeCoultre Gyrotourbillon 1 en platine : Encore plus large considéré comme la complication moderne de Jaeger-LeCoultre , le Gyrotourbillon 1 a été introduit en 2005, une révélation à l'époque. L'une des premières montres-bracelets à tourbillon multiaxes, le Gyrotourbillon a fait la réputation de Jaeger-LeCoultre en tant que fabricant de hautes complications. C'est un exemple du Gyrotourbillon original, avec un boîtier en platine ainsi qu'un quantième perpétuel et une équation du temps. L'estimation est de 1,4 million de dollars de Hong Kong à 2,4 millions de dollars de Hong Kong (environ 180 000 dollars EU à 300 000 dollars EU). Notamment, Phillips a également la suite Reverso Gyrotourbillon 2 dans la même vente, juste quelques lots avant .
Lot 341: Patek Philippe Nautilus platine réf. 5711 / 1P : Certaines montres modernes Patek Philippe sont rares, seules quelques minuscules sont rares. En dépit de n'avoir aucune complication, le Nautilus en platine, réf. 5711 / 1P, est rare. C'est le genre de montre que beaucoup, même ceux dans l'entreprise, n'ont jamais vu auparavant. Exactement la même taille que l'acier inoxydable Nautilus ref. 5711 / 1A, la version platine est différenciée par son cadran, qui est un bleu plus lumineux, presque électrique, et le minuscule diamant sur le côté de la lunette à six heures. Patek Philippe n'a jamais mentionné cette montre officiellement, ce n'est même pas dans le catalogue, mais il est largement admis que le platine Nautilus n'est offert qu'à des clients importants. Le premier à apparaître aux enchères est estimé entre 850 000 et 2 millions de dollars de Hong Kong (environ 100 000 à 250 000 dollars).
Lot 344: Patek Philippe réf. 5004G avec cadran saumon unique : Peut-être un one-off, ce Patek Philippe ref. 5004G est spécial en raison de son cadran saumon avec chiffres et aiguilles en or noirci. Maintenant abandonné en faveur de son successeur qui est équipé d'un mouvement interne, l'arbitre. 5004G est un chronographe à rattrapante avec calendrier perpétuel, dont le mouvement de base est le Lemania 2310, bien que fortement amélioré par Patek Philippe. L'estimation est de 2,3 millions de dollars de Hong Kong à 4 millions de dollars de Hong Kong (soit de 300 000 à 500 000 dollars EU).
La vente aux enchères de montres de Hong Kong: L'une commence à 11h00 le 1er décembre 2015, à l'hôtel Four Seasons à Hong Kong. Le programme prévisionnel est le suivant: Taipei 21 - 22 novembre, 11h00 - 18h30, Grand Hyatt Taipei Hong Kong 28 - 30 novembre, 10h00 - 18h00, Hôtel Four Seasons * Les lots marqués d'un astérisque sont des montres dans lequel votre correspondant a un intérêt.
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Présentation du SevenFriday M1 / 02 Edition Limitée des Emirats Arabes Unis
Édition limitée vendue uniquement à Abu Dhabi, la SevenFriday M1 / 02 UAE Edition présente des chiffres indo-arabes sur le cadran, ainsi qu'une palette de couleurs noire et or frappante avec des motifs inspirés de l'histoire des Emirats.
Créé pour sa nouvelle boutique à Abu Dhabi, la capitale des Emirats Arabes Unis (EAU), le SevenFriday M1 / 01 UAE Edition a un schéma de couleur principalement noir et or, avec des chiffres indo-arabes sur les disques des minutes et des heures. C'est une variante de la série M de SevenFriday , caractérisée par son indication de temps à base de disque et sa couronne à gauche de l'étui. Le motif sur le second disque au centre du cadran s'inspire des arcades de la mosquée Sheikh Zayed à Abou Dabi, tandis que l'arrière du boîtier comporte une gravure du fort Al Jahili à Al Ain, le plus ancien bâtiment des Émirats.
Une plaque vissée sur le flanc droit de la montre présente deux faucons, l'oiseau par excellence du Moyen-Orient, avec le numéro de série de la montre gravé en chiffres indo-arabes.
À 47 mm dans les deux sens, le boîtier a la même taille que la série M standard. A l'intérieur se trouve un mouvement automatique Miyota, le même calibre peu coûteux mais robuste que l'on retrouve dans toutes les montres SevenFriday. Le SevenFriday EAU édition est limitée à 71 pièces, une référence à la fondation des Emirats Arabes Unis en 1971. Il est au prix de 6300 AED, soit l'équivalent de 1720 $ US.
Casio a fait équipe avec VEIL et adFunture pour créer les montres G-Shock Master of G édition spéciale, chacune accompagnée d'une figurine de robot, disponible exclusivement dans les magasins G-Shock à Singapour.
Bon marché comme il est, le Casio G-Shock est néanmoins l' une des les montres cultes de notre époque. En 30 ans, le G-Shock a fait l'objet de nombreuses collaborations, allant du rappeur Eminem à l'artiste contemporain Takashi Murakami, faisant du monde des G-Shocks de collection un lieu peu connu mais intéressant. Le dernier en date est le partenariat tripartite entre Casio, tofaker adFunture et le label streetwear VEIL,
aboutissant aux éditions spéciales Master of G, chacune dotée d'une figurine de robot - imaginez-la comme une MB & F Melchior pour le commun des mortels. Les robots sont conçus par VEIL, une marque de vêtements de Hong Kong qui a travaillé avec Puma et Adidas, et fabriqué par adFunture, un fabricant de jouets cultes à collectionner de Hong Kong. Les deux sociétés partagent le même co-fondateur, Eddi Yip, un concepteur basé à Hong Kong. C'est la deuxième génération de collaboration G-Shock et adFunture, avec la première série introduite en 2011.
Trois modèles sont proposés, le Gulf Master pour l'exploration des mers, le Mud Master pour les randonnées terrestres et le Gravity Master pour les aviateurs, chacun offrant une multitude de fonctions pertinentes. Le Gulf Master est par exemple équipé de «capteurs triples pour mesurer la direction, la pression atmosphérique et l'altitude, et les aiguilles de température qui servent à indiquer la pression atmosphérique et le relèvement de la boussole». synchronisation. Pour accueillir toute cette technologie, les montres sont grandes, mesurant 56 mm de diamètre. Chaque montre est associée à une figurine de robot qui sert également de présentoir.
Disponible uniquement dans les magasins G-Factory à Singapour à partir du 11 décembre 2015, les éditions spéciales Master of G commencent à 649 dollars singapouriens pour le Gulf Master, et s'élèvent à 1099 dollars singapouriens pour le Gravity Master. Les prix comprennent une taxe de sept pour cent. Mise à jour le 5 décembre 2015: dimensions de cas ajoutées.
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La tourmente de la direction dans l'horlogerie suisse au départ des PDG
Guillaume Tetu, cofondateur et directeur général d'Hautlence, est le dernier d'une série de départs de marques horlogères de premier plan au dernier trimestre, conséquence du ralentissement de l'horlogerie de luxe.
Onze ans après avoir participé à la création de la marque, Guillaume Tetu , directeur général d' Hautlence , rejoint la société Ralph Lauren Watch & Jewelry en tant que responsable des produits. Tetu suit Pierre Jacques, Emmanuel Vuille et Jean-Marc Jacot, les anciens dirigeants de De Bethune , Greubel Forsey et Parmigiani respectivement, qui ont tous récemment déménagé pour diverses raisons - au cours des deux derniers trimestres. Le plus important parmi les départs récents était celui de Stanislas de Quercize de Cartier , qui souffrirait de "burn-out" . Les changements de personnel ne se produisent pas seulement au niveau supérieur, mais aussi ci-dessous.
Davide Cerrato, l'une des personnes clés derrière le Tudor rajeuni , rejoint Montblancpour diriger sa division de montres, succédant à Alexander Schmiedt. En Asie du Sud-Est, le rôle de chef régional chez Montblanc et le Swatch Group a été transmis au cours des six derniers mois, avec des scènes similaires dans les régions. Ces changements font partie d'une tendance, car les sociétés horlogères s'ajustent au ralentissement qui semble durer. Les nouveaux capitaines veulent souvent un nouvel équipage après tout.
L'impact sur les acheteurs de montres est multiple, le plus probable étant une évolution vers des produits plus abordables, la tactique favorite de l'industrie horlogère en ce moment. Un nouveau patron, cependant, pourrait orienter une entreprise dans une direction totalement différente, ce qui pourrait ne pas plaire aux clients existants ou aux passionnés. Exemple: TAG Heuer , sous la direction de Jean-Claude Biver, est passé deDes chronographes double tourbillon de 400 000 $ US à la smartwatch de 1 500 $ US . Vous ne pouvez peut-être pas plaire à tout le monde, mais vous pouvez au moins garder votre travail.
Sans doute la montre-bracelet la plus classique de MB & F , mieux connue pour ses montres qui ressemblent à des vaisseaux spatiaux , le LM101 Frost s'inspire des montres de poche vintage. Il est décoré, avant et arrière, avec une finition givrée fine, la seule montre MB & F à ce jour terminé de cette manière.
Alors que toutes les autres machines anciennes, à savoir les LM1 et LM2 , sont soigneusement finies, elles sont décorées de façon plus conventionnelle, avec des ponts rhodiés recouverts de Côtes de Genève , des lignes parallèles rectifiées dans le métal. Le LM101, d'autre part, est entièrement dépoli, avant et arrière.
Unlook old school Une surface dorée traitée pour lui donner une texture fine et grainée, des finitions givrées étaient typiques des montres de poche du XVIIIe siècle; les montres de poche originales Breguet, par exemple, étaient pour la plupart finies de cette manière. Aujourd'hui, une finition givrée est souvent employée par les horlogers indépendants qui veulent imiter ce look classique du 18ème siècle. Greubel Forsey et Roger W. Smith sont deux horlogers qui utilisent une finition dépolie exclusivement, tandis que FP Journe l'a fait pour son Anniversaire Historique Tourbillon T30 . Étant donné que la série Legacy Machine a été conçue comme un hommage à l'horlogerie classique, la finition du LM101 est conceptuellement congruente. La montre est essentiellement une variante plus élaborée del'original LM101 , présenté en 2014 comme la montre MB & F d'entrée de gamme.
La finition givrée confère à cette montre une sensation de douceur et de raffinement, et elle est nettement plus traditionnelle que les autres Legacy Machines. Et le fait que ce soit de l'or jaune, le même métal que les montres de poche les plus haut de gamme sont faites, ajoute à son attrait. Il s'agit notamment de la seule montre-bracelet MB & F en série en or jaune produite en série; le seul MB & F de cet alliage était un HM4 unique. Mécaniquement, le LM101 Frost est identique: il affiche les heures, les minutes et la réserve de marche de deux sous-cadrans, avec un énorme balancier suspendu au-dessus d'eux. Le cadran est entièrement dépoli, la finition étant réalisée à la main à l'aide d'une brosse métallique. Cela contraste avec la finition givrée produite en masse qui est réalisée par grenaillage.
Bien que les sous-cadrans ressemblent à l'émail, ils sont en fait laqués, composé d'une base blanche avec une couche claire et brillante de laque ci-dessus. Les marquages sur les sous-cadrans sont imprimés sur la laque transparente, donc de près ils flottent légèrement au-dessus de la base blanche.
Le mouvement a été également fini, avec toutes les surfaces des ponts givrés. Chaque pont a sa forme mise en évidence par les biseaux polis. De même biseautage se trouve sur les fraisures de chaque vis et bijou. Conçu par MB & F lui-même mais avec l'aide de Kari Voutilainen, le mouvement a également été conçu pour ressembler à un calibre de montre de poche. Prenez par exemple les ponts, qui sont largement espacés, laissant des canaux entre eux où la plaque de base est visible. En revanche, les mouvements modernes tendent à rapprocher les ponts. Le seul élément du mouvement qui est nettement moderne sont les roues pour l'enroulement et le canon.
Prix Le boîtier a un diamètre de 40 mm, ce qui en fait le plus petit MB & F de tous les temps, et disponible en or jaune ou rouge. La version en or jaune illustrée ici est limitée à 18 pièces, tandis que le modèle en or rouge est limité à 33 pièces. Les deux coûtent 58 000 francs avant les taxes, soit 57 000 dollars.
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Hands-On avec la collection iconique Glashütte Original Sixties, l'édition limitée Secret
Une rupture frappante avec le look typique de Glashütte Original, la collection Sixties Iconic est composée de cinq montres aux couleurs psychédéliques limitées à seulement 25 pièces chacune. Nous jetons un coup d'oeil à la line-up, avec avis, photos et prix ci-dessous.
La Glashütte Original Sixties Iconic Collection a l'air d'avoir été conçue lors de la fête de l'Allemagne de l'Est après la chute du mur de Berlin, caractérisée par des couleurs de cadran vives et des motifs à la fois uniques et convaincants. Et contrairement à de nombreuses montres en édition limitée réalisées en grand nombre, la collection Sixties Iconic n'a pas été annoncée en édition limitée, mais seulement 125 exemplaires seront fabriqués.
La Collection Iconique des Sixties est presque une petite série de prototypes, résultat d'expériences faites à l'usine de cadrans récemment acquise par Glashütte Original. Bien que les montres ne soient pas numérotées en tant que telles, la collection Sixties Iconic est réellement limitée, avec seulement 25 dans chaque couleur selon Yann Gamard, le directeur général de Glashütte Original. Cela fait le total à seulement 125 montres.
Malgré leurs couleurs intrigantes, les montres Sixties Iconic sont basées sur la séduisante Senator Sixties, une montre modelée sur la montre-bracelet Spezimatic. Fabriqué par VEB Glashütter Uhrenbetriebe (GUB), l'usine d'horlogerie d'Allemagne de l'Est, le look Spezimatic d'Allemagne de l'Est est fidèlement reproduit avec les Senator Sixties, mais avec le lustre et le vernis d'un luxe caractéristique du capitalisme.
A juste titre, pour un produit fabriqué pour les membres de la bourgeoisie, la collection emblématique des Sixties comporte des cadrans que les travailleurs prolétariens ont minutieusement fabriqués. Chaque cadran commence comme une ébauche de laiton qui est soit brossée avec une finition radiale ou décorée avec guilloché. Il est ensuite recouvert de plusieurs couches de laque à la main, suivi d'une dernière couche appliquée au pistolet. Parce que les cadrans sont colorés à la main, l'effet est irrégulier, quelque chose marque un effet dégradé , ce qui se traduit par "dégradé" en anglais. Les cadrans sont assez beaux et assez inhabituels pour que les minuscules incohérences dans la finition leur donnent du caractère. La nuance de chaque cadran varie selon la lumière, et la plupart s'allument juste à l'angle droit. Tous ont l'air brillant sur le poignet, en particulier le Redties rouge-orties Sixties Red.
Les années 60 Golden et Sixties Aqua ont un cadran similaire, mais dans les teintes qui sont plus calmes que les Sixties Red. Sixties Aqua est fini dans un bleu riche qui n'est pas tout à fait électrique, mais plus vibrant que la plupart des bleus.
Les années soixante sont plus discrètes, bien que la couleur châtaigne évoque le souvenir d'un sirop d'érable riche et sucré.
Les deux dernières années de la collection Iconic Sixties ont toutes les deux des guillochis avec le motif estampillé par une presse de 40 ans. Sixties Brown est l'allemand le plus oriental du line-up, avec un motif Argyle qui rappelle le papier peint ou les vêtements. De près, cependant, le cadran révèle la structure complexe du guilloché qui semble presque organique.
Sixties Grey avec un guilloche rappelle les gouttes de pluie sur le verre. C'est un motif irrégulier qui rayonne du centre, avec la couleur gris métallique s'assombrissant vers les bords du cadran.
Alors que les cadrans sont uniques, l'affaire et le mouvement est identique à celui du sénateur Sixties ordinaire. L'affaire est en acier inoxydable avec un diamètre de 39 mm, ce qui en fait plus grand que le Spezimatic est-allemand qui l'a inspiré, mais néanmoins une taille modeste par rapport aux normes modernes. Miroir poli tout autour, l'affaire est équipée d'un verre saphir bombé sur le devant pour compléter l'esthétique vintage.
Le cristal sur le dos est également en forme de dôme, révélant le calibre 39-52 du haut et du côté. À remontage automatique avec une masse en or massif sur le rotor, le calibre est interne comme tous les mouvements de Glashütte Original. Il est décoré de façon attrayante (quoique à la machine), et est aussi bon que le meilleur dans le même segment de prix.
Chaque modèle de la Sixties Iconic Collection est proposé au prix de 6300 € (ou 11.400 S $ à Singapour), et la gamme n'est disponible que dans les boutiques Glashütte Original ou Tourbillon (ces boutiques dédiées aux horlogers haut de gamme appartenant au Swatch Group) .
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Un regard détaillé sur le Lange 1815 Tourbillon Handwerkskunst
Le 1815 Tourbillon Handwerkskunst est une édition limitée de 30 pièces avec un cadran gravé à la main et un mouvement magnifiquement fini. Voici un regard de près sur la montre, avec des photos originales, des spécifications et le prix.
Introduit l'année dernière, le 1815 Tourbillon est la montre-bracelet tourbillon d'entrée de gamme de A. Lange & Söhne , s'il existe une telle chose. Le 1815 Tourbillon Handwerkskunst, en revanche, est une édition limitée magnifiquement élaborée, la dernière de la série de montres Handwerkskunst qui célèbre la décoration artisanale.
Traduisant comme «artisanat», handwerkskunst est le surnom appliqué aux éditions limitées qui sont décorées à la main. La plupart ont une gravure à la main complexe, comme le Zeitwerk et le Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar , bien que le Lange 1 Tourbillon de l'année dernière se caractérisait par son cadran en émail noir. Le cinquième de la série, le Tourbillon Handwerkskunst 1815 se distingue par deux qualités: un cadran en or massif gravé à la main, et un mouvement comportant une plaque trois-quarts plus complexe.
Le cadran commence comme un disque d'or rose 18 carats. Un graveur expérimenté utilise ensuite soigneusement un burin pour graver soigneusement le cadran avec une technique connue sous le nom de tremblement , donnant à la surface une finition fine et granulaire. Une fois la gravure terminée, le cadran est plaqué de rhodium noir, ce qui lui donne une couleur gris foncé.
Pendant que la surface du tremblement est en retrait, le reste du cadran est relevé, avec les chiffres des heures, le logo et la minuterie en relief. Le rhodium noir est ensuite poli sur les surfaces en relief du cadran, en les retournant à la couleur originale d'or rose et en créant un contraste chaud entre les deux tons.
Le résultat est un cadran qui semble simple à distance, mais incroyablement complexe de près. Bien que fait à la main, la gravure de tremblage est satisfaisante cohérente. Le seul inconvénient de cette gravure à la main est le logo agrandi qui est sensiblement plus grand que celui de la version ordinaire du Tourbillon 1815 . Parce que les lettres du logo doivent être assez grandes pour que la gravure soit faite autour et entre les deux, la taille est inévitable.
Mécaniquement, le mouvement L102.1 à l'intérieur du Tourbillon Handwerkskunst 1815 est identique à celui de la version classique de la montre. Il possède les deux caractéristiques clés du calibre: une aiguille des secondes à remise à zéro ainsi qu'une cage de tourbillon de hacking. Les deux fonctionnalités sont conçues pour améliorer la précision de la mise à l'heure. Lorsque la couronne est tirée, l'aiguille des secondes revient à 12 heures et s'arrête, tandis que la cage du tourbillon est arrêtée par un petit bras. Une fois le temps réglé et la couronne repoussée, l'aiguille des secondes et la cage du tourbillon continuent leur route, en s'assurant que l'heure est correctement synchronisée.
Mais ce n'est pas ce qui rend le mouvement spécial. Pour commencer, le mouvement du Tourbillon Handwerkskunst de 1815 est décoré différemment, avec la plaque trois-quarts argentée allemande avec une finition dépolie. Et le pont pour le tourbillon est partiellement ajouré, ainsi que gravé à la main. Tout le lettrage sur le mouvement et le fond du boîtier est également gravé à la main, avec la police en forme de serif de la technique.
La plaque à trois quarts signature de Lange retrouvée dans tous ses mouvements est toujours très bien décorée, mais peut être critiquée pour avoir un contour simple. Le mouvement dans le 1815 Tourbillon Handwerkskunst conserve la plaque trois-quarts, mais une avec une forme beaucoup plus belle et complexe.
Une quantité importante de la plaque trois-quarts a été enlevée pour montrer le tourbillon dans son intégralité. Cela crée une plaque avec plusieurs angles intérieurs et extérieurs magnifiquement formés (parfois l'absence du tourbillon 1815 ordinaire), offrant une meilleure vue sur le tourbillon, mais plus important encore, une finition plus complexe et plus longue. Au-delà du nouveau tracé, la plaque trois-quarts a également été ajourée pour révéler le corps, ce qui donne l'occasion de plus de finition à la main avec les bords biseautés et polis.
Les dimensions du Tourbillon Handwerkskunst 1815 sont identiques à celles du modèle standard, avec un diamètre de boîtier de 39,5 mm et une hauteur de 11,1 mm.
Limité à 30 pièces, le Tourbillon Handwerkskunst 1815 est disponible uniquement dans les boutiques Lange. Il est au prix de 156 000 € avant taxes. À Singapour, il en coûtera 273 000 dollars singapouriens, taxes comprises.
Cartier présentera un trio de montres compliquées pour les femmes au SIHH 2016, chacune avec des bijoux et portant l'esthétique familière de Cartier mais équipé d'un mouvement mécanique interne.
Cartier démontre sa prouesse historique en tant que joaillier, et ses plus récentes réalisations en tant qu'horloger, avec le trio de montres pour femmes qui feront leurs débuts au SIHH 2016. Les trois montres sont entièrement nouvelles - on a même un mouvement nouvellement développé - mais classiquement Cartier dans le style; ils combinent le design, la pose de gemmes et l'horlogerie mécanique créative. Panthère Mystérieuse Inventée au XIXe siècle par un horloger devenu magicien, l'horloge mystérieuse est devenue une signature Cartier au début du XXe siècle lorsque l'entreprise a présenté le premier de ses somptueux garde-temps en or, en cristal et en pierres précieuses. En 2013, l'affichage de l'heure mystérieuse a été miniaturisé sous la forme d'une montre-bracelet , et a également été mis dans la nouvelle affaire Clé de Cartier récemment . La montre-bracelet mystère restait quelque chose pour le gentleman, jusqu'à maintenant.
La Panthère Mystérieuse allie le félin emblématique du bijoutier à un affichage transparent et mystérieux. Un motif utilisé pour la première fois par Cartier en 1914, la panthère se retrouve ici languissante et perchée sur le dessus du boîtier, regardant fixement le cadran transparent. La couronne est encastrée dans le boîtier à 10 heures, donnant à la montre un contour élégant
Fait de six pièces pour créer le chat en trois dimensions, le boîtier de 39,5 mm est en or blanc et recouvert de laque noire. La montre est sertie d'un total de 621 diamants, dont certains sont saupoudrés sur les surfaces laquées, et le reste recouvre toute la panthère. Comme la tradition chez Cartier, les yeux de la panthère sont faits de deux émeraudes vertes.
Alors que d'élégantes montres de joaillerie comme celle-ci sont typiquement en quartz, elles sont mécaniques, équipées du même mouvement calibre 9981 MC que l'on retrouve dans les montres mystères pour hommes. C'est un mouvement à remontage manuel intelligemment construit de sorte que la plus grande partie de son empreinte est occupée par les doubles disques de saphir qui portent les mains, les laissant flotter dans les airs. La Panthère Mystérieuse coûtera 155 000 € sur un bracelet en alligator, et 335 000 € sur un bracelet en or blanc entièrement serti de diamants (portant le total à plus de 15 carats). Panthères & Colibri Les Panthères & Colibri portent le nom du motif du cadran qui comprend une grande panthère inclinée, une petite panthère cachée et un colibri (qui se traduit par colibri en français). Fait d'un disque en or blanc, le cadran est laqué en noir, tandis que la grande panthère est également en or blanc et sertie de diamants. La panthère et le colibri sont tous deux faits d'or rose. Et l'affaire est également réglée avec des diamants, portant le poids total des diamants à 5,7 carats.
Mais ce n'est pas seulement une décoration de fantaisie, les trois éléments du cadran ne sont pas statiques. En effet, le colibri est un indicateur de réserve de marche à la demande, tandis que le panthère est un automate qui émerge lorsque l'affichage de la réserve de marche est activé.
Appuyer et maintenir la couronne de la montre met le mouvement en action. Le colibri à deux heures s'envolera le long de la piste semi-circulaire, s'arrêtant pour indiquer la réserve de marche. Douze heures indiquent un mouvement entièrement enroulé, et une heure à moitié vide. Simultanément, le panthère émerge de la panthère mère, restant dehors tant que la couronne est enfoncée. Une fois la couronne relâchée, tout revient à sa position d'origine.
Le mouvement 9915 MC à l'intérieur est un calibre entièrement nouveau, comprenant un mouvement à remontage manuel avec mécanisme de complication sur le dessus pour les fonctions de réserve de marche. Alors qu'un mouvement ordinaire qui indique l'heure et la date a environ 100 composants, ceci est composé de 367 composants, illustrant sa complexité.
Un ensemble d'engrenages planétaires se trouve derrière la réserve d'énergie indiquant colibri, et la panthère bébé nécessite un engin croisé maltais. Les deux sont reliés par une grande bague dentée qui couvre tout le cadran et qui est reliée à la couronne, assurant à la fois le colibri et la panthère de bébé en action en même temps. Les Panthères & Colibri coûteront 170 000 € sur un bracelet en alligator et 350 000 € avec un bracelet en or blanc assorti recouvert de diamants pour un total de 24,5 carats. Rotonde de Cartier Jour et nuit Inaugurée en 2014 comme une montre pour homme , la Rotonde de Cartier Day and Night a évolué pour devenir une montre-bracelet pour dames, animée par le même mouvement mais dotée d'un cadran richement décoré. Fortement inspiré des horloges comètes Cartier d'époque, le Rotonde de Cartier Jour et Nuit montre les heures sur la moitié supérieure du cadran, tandis que les minutes sont indiquées par une main centrale conventionnelle. La moitié inférieure du cadran est un affichage de phase de lune, indiqué par une grande main annulaire.
Le disque jour et nuit avec un soleil stylisé et la lune pointent vers les heures, qui sont des chiffres romains imprimés en laque en poudre d'argent qui révèlent leur texture de près. La phase de lune est sertie de diamants, avec les nouvelles lunes à chaque extrémité également serties de saphirs bleus.
Le mouvement à l'intérieur est le 9912 MC, un mouvement à remontage automatique qui est le même calibre trouvé dans la montre-bracelet pour hommes Day and Night. Aussi élégante que soit le cadran, la montre est légèrement plus large pour une montre femme de plus de 43 mm de diamètre. La journée et la nuit de la Rotonde de Cartier coûteront 75 000 euros.
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De près avec le temps universel Geophysic de Jaeger-LeCoultre
Une montre-bracelet de temps-monde équipée d'un mouvement de secondes mortes, le temps universel de Geophysic est une prise moderne sur le garde-temps d'explorateur classique de Jaeger-LeCoultre. Voici un look pratique, avec des photos originales, des critiques et des prix.
À l'origine une montre-bracelet faite pour les explorateurs et scientifiques dans les années 1950, le Geophysic Jaeger-LeCoultre a été réédité l'année dernière en édition limitée . Maintenant, le nom a été appliqué à une nouvelle ligne de montres conçue avec la même philosophie de la fonctionnalité et le style d'inspiration vintage. Le Temps Géophysique Universel est la plus élaborée de la collection Géophysique, avec une fonction temps-monde simplifiée et des secondes mortes.
La Geophysic d'entrée de gamme est la montre True Seconde équipée du calibre 770 qui montre l'heure et la date, avec une seconde morte qui défile à intervalles d'une seconde, tout comme une montre à quartz ( n'oubliez pas de consulter notre critique détaillée ).
Propulsé par le calibre 772, le temps universel de Geophysic a l'addition d'une fonction de temps du monde facile à utiliser. Un voyageur doit d'abord régler l'heure, avec les disques 24 heures et villes, de sorte que l'heure dans chaque fuseau horaire peut être lue via le disque.
Séparément, l'aiguille des heures peut être réglée sur l'heure locale, à la fois vers l'avant ou vers l'arrière par incréments d'une heure via la couronne. En bref, l'aiguille des heures peut être réglée chaque fois que le fuseau horaire du porteur change, sans affecter les villes synchronisées et les disques de 24 heures. Et l'aiguille des heures peut être réglée indépendamment de l'aiguille des minutes, ainsi la synchronisation de l'heure n'est pas affectée lors du passage des fuseaux horaires.
Alors que la fonction d'heure mondiale a été simplifiée, le cadran est élaboré et attrayant. Représentant une carte stylisée du monde, il est laqué bleu pour les océans, avec les continents en relief doré. De près tous les éléments du cadran sont soigneusement exécutés et finis, avec les marqueurs d'heure appliqués et le logo digne d'être noté.
Bien que de forme simple, les index sont facettés sur leurs bords, tout comme les aiguilles. Cela donne au cadran une sensation de qualité que les marqueurs plats et les mains ne peuvent pas atteindre. De même, le logo Jaeger-LeCoultre à 12h est appliqué, ajoutant au sens de la profondeur sur le cadran de la carte du monde.
De l'arrière, la vue du mouvement est typique de Jaeger-LeCoultre. Le mouvement est décoré de manière attrayante, quoique à la machine. Tous les ponts sont finis avec des rayures de Genève, tout comme le rotor en or massif, bien que les rayures sur le rotor aient une apparence plus mécanique, avec un grainage dur et bien défini. Juste en dessous du rotor, le pont pour le mécanisme des secondes mortes est visible, avec le petit ressort qui donne à l'aiguille des secondes sa tique d'une seconde visible à travers une ouverture. Parce que les secondes mortes sont un ajout au-dessus du mouvement, la montre est un peu épaisse, à 11,84 mm de haut. Comme le mouvement de la Seconde Géophysique de base, le calibre 772 à l'intérieur de l'Universal Time est équipé du balancier Gyrolab. Formé comme le logo Jaeger-LeCoultre, le Gyrolab est doté de poids réglables pour la régulation, ainsi que d'un profil qui lui donne moins de frottement lors de la course.
Le boîtier mesure 41,6 mm de diamètre et est disponible en or rose ou en acier inoxydable. Le temps universel de la géophysique coûtera 25 000 $ US en or rose et 15 000 $ US en acier, avant taxes. À Singapour, les prix sont respectivement de 36 900 et 21 900 dollars, taxes comprises.
Le concept de calendrier perpétuel d'Endeavour adopte la philosophie de H. Moser & Cie. D'un design clair et épuré à l'extrême en enlevant tout du cadran.
H. Moser & Cie. A réduit son calendrier perpétuel, déjà l'un des plus concis disponibles, à l'essentiel, et puis certains. Le concept du calendrier perpétuel Endeavour est doté d'un cadran entièrement dépourvu de lettres ou de marques, laissant au porteur le soin d'approximer les informations affichées. L'Endeavour Perpetual Calendar Concept fait suite au succès du concept Endeavour, une montre-bracelet à l'épreuve du temps qui avait de même un cadran avec tout enlevé. Alors que sur une montre-bracelet à temps seulement le temps peut encore être facilement déduit sans index, il est moins facile avec le calendrier perpétuel. La réserve de marche à neuf heures n'a pas d'échelle, tandis que la petite main au centre pour les mois semble pointer du doigt. Dans ce cas, tout enlever du cadran semble avoir entravé, plutôt qu'amélioré, la lisibilité.
À côté, le concept de calendrier perpétuel Endeavour est identique à la montre-bracelet calendrier perpétuelle standard, avec le boîtier en or blanc mesurant 40,8 mm de diamètre. A l'intérieur, le mouvement à remontage manuel HMC 341, l'un des mouvements de calendrier perpétuel les plus intelligents du marché. Conçu à l'origine par l'horloger indépendant Andreas Strehler, il peut être avancé et reculé à tout moment sans endommager le mouvement. Entièrement enroulé, il fonctionnera pendant sept jours. Et il est également équipé d'une roue d'échappement en or massif et d'une fourche à palettes, les deux parties du module d'échappement interchangeable pouvant être remplacées lors de l'entretien.
Limité à seulement 10 pièces, le prix du Endeavour Perpetual Calendar Concept n'a pas encore été révélé, mais il devrait coûter environ 60 000 $ US.
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Pre-SIHH 2016: Cartier présente sa première montre-bracelet squelette à remontage automatique (avec photos originales et prix)
Prochainement lancé officiellement au SIHH 2016, le squelette automatique Clé de Cartier est doté d'un nouveau mouvement squelette à remontage automatique, une première pour Cartier. Nous vous apportons un premier regard avec des photos originales, des spécifications et des prix.
Les mouvements squelettes sont les préférés du Carole Forestier, chef talentueux de l' unité de développement du mouvement de Cartier . Inutile de dire que Cartier a excellé dans la création de mouvements ajourés, avec le cadran à chiffres romains squelette (que l'on retrouve sur le Tank MC Skeleton par exemple), devenant une signature de la marque. Maintenant, pour la première fois, ce style distinctif a évolué pour inclure un mouvement automatique avec le nouveau squelette automatique Clé de Cartier. Le squelette automatique Clé de Cartier est le premier modèle ajouré de la ligne Clé de Cartier en forme de coussin dévoilé au début de l'année 2015 . Il porte toutes les caractéristiques des montres squelettes de Cartier, y compris le plus important: une plaque de base ajourée pour créer des chiffres romains surdimensionnés, quelque chose que l'on trouve même sur le Crash Skeleton asymétrique .
Le mouvement est fini avec un grainage radial et des bords biseautés polis et proéminent Mais le mouvement 9621 MC du Skeleton Automatique Clé de Cartier est complètement nouveau, étant le premier mouvement squelette automatique développé par Cartier. Basé sur le mouvement 1904 MC interne, le 9621 MC est un mouvement grand et artistiquement ajouré.
Les quatre vis sur le périmètre qui tiennent le mouvement ensemble sont nécessaires mais peu attrayantes car elles cassent la surface de la plaque de base
Afin d'assurer la rigidité structurelle du mouvement, les ponts et la plaque de base sont en argent allemand, un alliage de cuivre, de zinc et de nickel plus dur que le laiton utilisé dans les mouvements typiques. Un peu plus de 31 mm de diamètre, la plus grande partie de l'espace occupé par le mouvement est vide, ce qui confère à la montre une grande transparence.
Enrouler discrètement Un des plus grands défis dans le développement de ce mouvement était de s'assurer que le rotor était à la fois invisible, mais suffisamment lourd pour enrouler le mouvement, qui a deux barillets et une réserve de marche de trois jours. Alors que la plupart des mouvements du squelette tentent de minimiser le rotor afin de l'écarter, les micro-rotors sont une solution populaire mais parfois inefficace, la 9621 MC a un rotor complet, mais qui a été radicalement aminci. Fabriqué en or 22 carats, le rotor est essentiellement un contour semi-circulaire sans rien à l'intérieur. Les deux supports qui s'étendent de l'axe central se fondent dans les chiffres romains de la plaque de base, camouflant habilement le rotor.
Cela n'a été possible qu'en raison du diamètre du mouvement, ce qui signifie que même si le rotor est à peine là, il est encore assez lourd pour enrouler complètement les deux barils en 4,8 heures, comparé aux 4,6 heures pour le MC 1904 ordinaire. Le squelette automatique Clé de Cartier a un boîtier de 41 mm en palladium, un métal blanc dense de la famille du platine. Comme toutes les autres montres Clé, il possède une couronne oblongue surmontée d'un insert bleu saphir. Afin de s'assurer que la couronne est toujours le bon côté, la tige est dotée d'un mécanisme intégré à ressort qui permet de remettre la couronne en place. Tarification Le squelette automatique Clé de Cartier coûtera 49 000 € en palladium et 99 000 € en palladium serti de diamants sur le boîtier et la boucle.
Cartier présente sa montre-bracelet Crash emblématique avec un mouvement de forme squelettée en or rose, une édition limitée qui est la dernière manche de la Crash ajourée. Nous vous apportons un premier regard avec des photos originales, des spécifications et des prix. Cartier a dévoilé la toute première montre-bracelet Crash squelette en 2015, et l'édition limitée de 67 pièces a connu un succès fulgurant. Au SIHH 2016, le Crash Skeleton reviendra en or rose, également dans une course minuscule de seulement 67 pièces. Et ce sera tout, la fin de la montre-bracelet Crash squelettée. Né à Swinging Sixties Londres L'origine du Cartier Crash est anecdotique et légèrement macabre, mais reste une partie intégrante de la tradition de l'entreprise. La légende veut qu'un dirigeant de Cartier London (les bureaux de Londres, Paris et New York de Cartier étaient des entités distinctes à l'époque) a été impliqué dans un accident de voiture, produisant une montre complètement mutilée. À l'origine une montre-bracelet allongée ovale Maxi Ovale, la montre-bracelet détruite a été l'inspiration pour le Crash, introduit pour la première fois en 1967.
Indépendamment de la véracité du conte, la montre-bracelet qui en résulte est devenue l'une des conceptions emblématiques de Cartier. En fait, un Crash original fabriqué par Cartier London (voir ci-dessus) s'est récemment vendu à plus de 140 000 $ US lors de la vente de Phillips à Hong Kong. La dernière version du Crash Skeleton La forme sensuelle et asymétrique du Crash semble plus riche en or rose, avec les aiguilles en acier bleui contrastant avec le ton chaud du boîtier. Ce n'est pas seulement le cas Dali-esque dans la forme, les contours de la lunette sont sculptés, avec son profil variant autour de la montre. Alors que le Crash original était entièrement à propos de son esthétique, le Crash Skeleton est doublement intéressant avec son mouvement de forme novatrice. À l'exception du matériau, les dimensions du boîtier sont identiques à celles du modèle en platine, ce qui signifie qu'il est environ 10% plus grand que la montre d'origine Crash. Il mesure 28,15 mm de large et 45,32 mm de long, comparé aux 23 mm de 38 mm de la Crash régulière. La taille plus grande signifie qu'il pourrait passer pour une montre pour hommes, bien que sa sangle étroite lui donne un pli féminin.
Mécaniquement, le Crash Skeleton en or rose est identique à son homologue en platine, équipé du mouvement 9618 MC. Bien que simple, équipé de seulement deux aiguilles pour les heures et les minutes, le 9618 MC est l'un des mouvements les plus insolites de ces dernières années. C'est un mouvement de forme qui a exactement la même forme que le boîtier, avec une forme qui ressemble à un rein. Cela a exigé quelques contorsions techniques, pour adapter la mécanique dans la forme particulière. Deux tonneaux sont placés sous les ponts squelettisés, ce qui donne une réserve de marche respectable de trois jours. Les ponts et la plaque de base sont en argent allemand, comme le mouvement dans le modèle en platine, mais ici, ils sont plaqués en or rose pour correspondre à la couleur de l'affaire.
La plaque de base du mouvement, qui a été squelettée pour former des chiffres romains, est effectivement courbée, faisant écho à la courbure de l'affaire. De même, le cristal minéral à l'avant est courbé sur deux plans, verticalement et latéralement, nécessitant un chauffage et un pressage à la main pour former la forme inhabituelle. Prix Le Crash Skeleton en or rose est une édition limitée de 67 pièces. Le prix sera d'environ 55 000 €, avec le prix de détail exact divulgué au SIHH 2016 en janvier 2016.
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Pratique avec le Patek Philippe Nautilus Ref. 5711 / 1P en platine
Introduit quelque temps en 2013 mais non répertorié dans le catalogue Patek Philippe , le Nautilus réf. 5711 / 1P n'est pas particulièrement bien connu et presque impossible à voir dans le métal.
Le platine Nautilus est essentiellement une version en métal précieux de la référence classique. 5711 / 1A - et il en coûte cinq fois plus - le remake moderne de l'original Nautilus "Jumbo", mais avec quelques modifications mineures pour le distinguer. Un spécimen de la réf. 5711 / 1P ira sous le marteau lors de la vente aux enchères Phillips de Hong Kong en Décembre , une occasion rare de voir une montre spéciale.
La différence la plus évidente est son poids - le platine Nautilus est exceptionnellement lourd. En utilisant les densités relatives du platine et de l'acier inoxydable comme guide, le Nautilus en platine devrait être presque trois fois plus lourd que la version en acier. L' or rose Nautilus introduit plus tôt en 2015 donne cependant au modèle en platine une course pour son argent.
Bien que les deux cadrans partagent la même marque de guilloche horizontale, le cadran du modèle de platine est une nuance entièrement différente de bleu.
Alors que la version en acier est un dégradé gris-bleu qui s'obscurcit vers le bord du cadran, le modèle en platine est un bleu vif et vif. Les autres différences dans le cadran sont plus subtiles, comme le cadre en or blanc autour de la fenêtre de date sur le modèle en platine qui est absent sur le Nautilus en acier. Le plus intéressant est le logo imprimé à 12 heures. Alors que le modèle en acier a le lettrage imprimé sur la cannelure horizontale, le guillochage du Nautilus en platine laisse un évidement plat pour accueillir le logo.
Un minuscule détail, mais qui illustre l'effort supplémentaire que requiert la montre, ce qui est tout à fait approprié étant donné son prix extrêmement élevé.
Comme toutes les montres Patek Philippe en platine, le 5711 / 1P possède un minuscule diamant placé dans la lunette à six heures. Mais au-delà de la minuscule gemme, le boîtier et le bracelet sont aussi subtilement différents.
Les chanfreins polis sur les bords du boîtier et les maillons du bracelet sont plus proéminents sur le platine que sur l'acier, ce qui le rend plus attrayant.
Quelques mois après le lancement de la série V , SevenFriday a retrouvé son modèle d'origine, la série P en forme de coussin. Le P2B / 03 "Woody" est recouvert d'un anneau de bois dur stratifié, composé de plusieurs couches de noyer américain, de hêtre et de cerisier collées ensemble et tranchées dans le sens de la longueur pour révéler le grain et la couleur ontrastés.
SevenFriday a d'abord utilisé du bois pour la «bague d'animation» (l'anneau extérieur autour de l'affaire) sur la Riviera P3 / 2 en 2013, qui était recouvert de noix canadienne. En revanche, le nouveau P2B / 03 "Woody" a une bague d'animation en bois dur laminé. Des feuilles de hêtre, de cerisier et de noyer ont été façonnées et ensuite stratifiées, révélant les divers tons de chaque type de bois dans le sens de la longueur sur les flancs du boîtier. Cela a été fait par Watschinger, un spécialiste italien du travail du bois
Mesurant 47mm par 47mm, l'affaire est exactement la même taille que le reste des montres de la série P. Le boîtier intérieur est en acier inoxydable, fini avec un revêtement gris foncé, tandis que le cadran a des reflets cuivrés. Les aiguilles et les index sont remplis de Super-Luminova, une première pour SevenFriday, ce qui signifie qu'ils brillent dans l'obscurité.
Une autre nouveauté est la puce de communication en champ proche (NFC) intégrée dans le dos sous le médaillon en résine (la carte indique où sont fabriquées les montres SevenFriday: conçues en Suisse, fabriquées en Chine et équipées d'un mouvement japonais Miyota). Cela permet à la montre d'être authentifiée via l'application smartphone SevenFriday, et aussi pour les propriétaires d'enregistrer leur montre en la scannant.
Limité à 450 pièces, le P2B / 03 "Woody" est au prix de 1388 francs, sans les taxes, et à Singapour, 2390 dollars, taxes comprises. Il sera disponible chez les détaillants autorisés début décembre.
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